CONNECTED STYLE

MHIがセレクトしたNO FURUREなムーヴィー集!!

今週はMHIの今シーズンの雰囲気を映画でお伝えします。

MHIの今年の春夏のテーマはNO FUTURE。
最近はNO FUTURE系なんてちょっと不思議な言葉使いもされることもあるくらいのキーワードですが、MHIではそのルーツになっているといえるカルトムーヴィーやコミックなどをモチーフにオリジナルなグラフィックを発表しています。

MHIはいつもどおり型数が多くコネクテッドでも全てを入荷して御覧に入れることは出来ません。
そこで今回は特に今期のTシャツのモチーフになったムーヴィーの予告編を全て集めて、映画でデザイナーが感じている空気感をお伝えすることにしました。

どれもマニアックでクレイジーさがちょっと笑えるくらいのNO FUTURE。
知らなかった作品、忘れそうになっていた作品など盛りだくさんなMHIの世界観をお楽しみください。
各アイコンをクリックすると動画を御覧いただけます。

               

METROPOLIS	DEATH RACE 2000
TRON	DAWN OF THE DEAD
GODZILLA, KING OF THE MONSTERS	MADMAX
1984	SIX MILLION DOLAR MAN

祝!!ダイスアンドダイスさん20周年VOL.2

先週に引きつづき、セレクトショップであり、MHIやIMAGINARY FOUNDATIONの代理店でもあるダイスアンドダイスさんの20周年という偉業を記念してのインタビュー後半をお届けします。

◎先週は、ダイスアンドダイスさんがスタートした当時のお話をうかがいました。ダイスさんは鬼塚さんと木下社長、そして信國さんの3人で立ち上げられ、アナーキック・アジャストメントがストリートカルチャーにリンクしたブランドを取り扱うきっかけになったというお話でした。
そして若き頃の信國さんがアンテナとして鋭いお仕事をされたということでしたが、その後はどうされたのですか。

鬼塚：まだ当時彼は二十歳そこそこだったと思いますが、デザイナーになる事を志し、服作りの勉強をしたいということで海外留学をすることになりました。
最初は知り合いのいるロサンゼルスに渡りいろいろと試行錯誤をしてすこし遠回りはしたみたいですが、その後ヨーロッパに渡りパリではあのジョン・ガリアーノのもとでアシスタントを務めていました。
その後、ロンドンのセントマーチンアートスクールを主席で卒業し、当時のロンドンでは彼のショーが地元の新聞に大きく掲載されかなり話題になった様です。帰国後は独立して自身のブランドTAISHI NOBUKUNIを起こし、またTAKEO KIKUCHIからメインデザイナーとしての依頼を受け、つい最近まで兼任していたようです。

<◎すごいですね。ストリートカルチャーからアート、ハイファッションまでも吸収して大きく開花していかれた方だったんですね。
ところでダイスさんが扱ってこられたブランドというと他にはどんなものがあるのですか。

鬼塚：主にニューヨークのグラフィック系のブラントやロサンゼルス界隈のスケートブランド、そしてロンドンのMHIやYMCということになります。フューチュラはもうかれこれ15年くらいの付き合いになりますし、フューチュラが在籍していたGFSやBSF、PROJECT-DRAGONなどもやっていました。もっとも彼を全国的に有名にしたのは、その後NIGOさんやSKATE-THINGさんたちが彼を日本のメディアに大きく紹介してくれたことが大きいと思います。
その他SUBWARE、RECON、あとSUPREMEも最初はうちがやっていました。他にSTUSSYは今もやっていますしSSURやX-LARGE、FUCTもやっていました。

◎そうそうたるラインナップであり、90年代のストリートカルチャーをアパレルの面から先端から刺激し続けてきた流れといえますね。そして21世紀に入ってよりアートな方向にディレクションが向いてこられたのかも知れませんね。
ブランドをセレクトしてこられた上での共通項みたいなものはあるのですか。

鬼塚：その時その時に自分達がカッコいい！と思ったということなんでしょうね。先端でなきゃいけないという意識はさらさらないんですが、単純に自分達が感じたカッコいいものをお客様に紹介したい！という気持ちでしかなかったと思いますし、その結果、流れが後からついてくるという部分ではやりたい事をやってこられたのだと思います。
また、取り扱って頂いているショップの方々から「ダイスさんの服は身内や他のショップの人が買うんだよね?。」と言われることが多いんですが、これも本当にに有り難く、やりがいに感じています。

◎ダイスアンドダイスという名前はどんな意味を込めているのですか。

鬼塚：時代が変わるごとに新たにサイコロを振っていこう。そしてカッコいいことをやり続けていこうというという気持ちを込めました。約半年間、３人でアアでも無いコウでも無いと悩んで煮詰まっていた時に、木下がローリングストーンズの"Tumbling-Dice"をもじって"◯◯◯ダイス"や"ダイス◯◯◯"という感じにしたい。というヒントをくれたんです。僕も信國もそれにピンときてそれからあっという間に“ダイスアンドダイス”という名前にに決まりました。その時は単純にゴロや響きのかっこよさで決めたので特に意味は有りませんでした。ですので先に言いました“時代が変わるごとにサイコロを云々”ということは後からこじつけたことですね（笑）。
今まで時代ごとに新たな気持ちでサイコロを振る場面も何度かありました。しかし、サイコロは振ってもそう簡単には波に乗れないというのが現実ですから、そういう部分ではスタッフ一丸となって結果に見合うだけの努力はしてきたという自負はあります。

◎なるほどですね、現在の華々しい成功を裏づける重みのある一言をいただけてよかったです。今回お話をうかがって予想以上にコネクテッドとしては流れを汲んでいる部分があることがわかってよかったですし、何よりも継続することの素晴らしさをお店やお話から組ませていただきました。リスペクトです。今日は深夜まで本当にありがとうございました。

祝!!ダイスアンドダイスさん20周年

昨日は福岡にいき、セレクトショップのダイスアンドダイスさんにお邪魔しました。
ダイスアンドダイスさんは、初期のアナーキックアジャストメントにはじまり、数多くのエッジのきいたブランドを日本に紹介してきており、現在コネクテッドではイマジナリーファンデーションやMHIなどでお世話になっている関係です。               。
そしてなんと先週創立20周年(!!)を迎えられました。そこでプロデューサーの鬼塚さんに記念インタビューをお願いしました。             

◎鬼塚さん、まずはダイスアンドダイス20周年おめでとうございます。
先週は、20周年記念イベントを開催されたそうですが、どんなイベントだったのか教えていただけますか。

-福岡は赤坂のマゼンダという普段はレストランをやっている雰囲気のいい会場でNYのフューチュラのライブペインティングをフィーチャーしたDJイベントとして開催しました。ショップスタッフなどがDJで場を盛り上げていき、フューチュラのライブでは1辺1mのキューブ状のオブジェを２つ制作して、その面に立体的にペイントしていくライブをやりました。ライブ後もお客さんが来続けておかげさまでかなりの大盛況になりましたよ。             

            
                          

◎現在ではダイスさんはどんな展開をしてらっしゃるんですか。

-ショップとしてはダイスアンドダイスのメンズとレディス、そしてフューチュラとステューシーの４件をやっています。
フューチュラに関しては、15年くらいのお付き合いになるのですが、彼がグラフィックを発案しそれをわれわれがウエアに落とし込むという共同作業でブランドを運営しています。
代理店としてはブランドが多すぎてちょっと説明しきれないのですが、コネクテッドさんとのかかわりにおいてはMHIやイマジナリーファンデーションを扱っています。             

                                                  

◎すごい展開ですね。ところで鬼塚さんは発起人のお一人と伺っていますが、ダイスアンドダイスはいつごろどんな雰囲気の中でスタートしたのですか。

-スタートしたのは1988年の9月9日です。当時は時代的には日本でヒップホップカルチャーがようやく盛り上がってきたばかりのときで、ランDMCやビースティーボーイズのファーストアルバムが大ヒットした頃でした。             まだクラブはそれほど発達してなくてディスコだった時代だったので、音楽好きイコールロック好きを意味していました。
僕と社長はその頃同じ洋服屋で働いていた仲だったのですが、まず社長がそこの社長と文化的な価値観が違いすぎるということで辞め、その後僕も迷った挙句やめました。             当時は僕は20才そこそこで社長も30ちょっとくらいでしたが、一緒に洋服店を立ち上げようということになり、その時お客さんで遊びに来ていた信国君という高校生の子が自分も参加させてほしいといってきました。
で、びっくりしたのですが彼は九州一の進学校の成績ナンバーワンの子なのに、進学も高校をやめて参加しいたいというのです。             学校側も心配してやめないように説得に入ったそうですが、結局本人の意志が固いことから僕らも納得して３人で始めることになったのが最初です。
でも僕自身もやりたいことがはっきりしてたわけでもなく、何も考えてなかったですよ、ホントに(笑)。。

            
                           

◎おもしろいスタートですね。それで当時はどんな洋服を扱っていたのですか。

-僕達が最初に売っていたのは、上から下まで買うと30万とか越えちゃうようないわゆるいい服。トラディショナルとかアイビーリーグとかで国内仕入のみだったんです。
でも最初に信国君が藤原ヒロシにはまりだしてスケートやスノーボードにはまり、アメリカのスケートブランドなんかをいれたいといいだしました。でも僕ら２人は既にこの世界での仕事経験がそれなりにあったのですぐには変われなくて戸惑ったのですが、実際にアメリカにいって様子をみてみると僕らが売っていたリーバイスやレッドウイングなんかは誰も身につけてなくて、みんなスケートブランドのトレーナーなんかを着てるんだということがわかって、じゃアメリカに買い付けに行こうということなりました。そして買い付け担当に抜擢されたのがまだ10代の信国君だったんです。
そこで彼は売れそうな洋服をいくばくか買ってくるだけでよかったのですが、途方もなくとんでもないことをしでかして烈火のごとく社長の怒りを買うことになりました。

彼がやったことというのは、サンフランシスコのブランド、アナーキックアジャストメントの日本での代理店契約を独占で結ばせてほしいという交渉をもちかけ、当時の僕らにしてはとんでもない契約金を言い渡されて帰ってきたのです。

◎ええーっ!?

-社長はカンカンだったのですが、いざ相談された僕はなきながら訴える信国君の顔を見てるうちに何かあるんじゃないかと思うようになり、やってみましょうよと返して話がまとまり、何とか契約金を工面してそれまでの小売のみのから代理店としての卸しもはじめるようになっていったんです。 そしてお店は売るものががらりと変わったわけですから、当然99パーセントお客さんはいなくなりましたが、それでも若くてちょっと不良っぽいお客さんがついてくるのにはそんなに時間がかかりませんでした。
そこからようやく少し自信もついてきてアメリカのいろいろなスケートブランドの服を買い付けに行くようになっていったんです。

◎うわーすごいですね。アナーキックアジャストメントが転機だったんですか。ウチもその後のアナーキックアジャストメントを日本で手がけたのが洋服店として独立したきっかけだったんですよ。びっくりしました。ぜひもっといろいろ教えてください。 。。

ということでですね。その後話は深夜に及びましてですね。まだまだダイスさんのことを伝えきれていないので、この続きは次週に持ち越させていただきたいと思います。

MHI秋冬 全グラフィック公開

ロンドンのウエアブランドMHIの新作が入荷しました。MHIは毎シーズンテーマを掲げてＴシャツで広がりのあるグラフィック展開をしています。
今回のテーマはレジスタンス、国を超えて、歴史を超えて縦横無尽に世界を眺め渡してピックアップした抵抗運動がモチーフになっています。
日本もメディアの統制がほんとに強く敷かれていて、今までほとんどの抵抗運動はまるで悪者扱いで体制側から排斥されてきましたが、今回の参議院選挙からその風向きが変わってきたようですからいいタイミングかもしれません。
そして今回のグラフィックにはなんとあの「きのこ雲」が登場します。日本では今週は8月6日が広島、そして今日9日が長崎に原爆が投下された日ですから熱いトピックです。

ということで今週はMHIと皆様と視点を共有したくて秋冬のＴシャツの全グラフィックを掲載しました。
レジスタンスというテーマ自体が多様なニュアンスを含んでいるので、ショップで扱っている何型かのTシャツをみただけではその表現意図が伝わりにくいんですよね。今回は全体でテーマを感じさせるコンセプトワークがクールだと思うのです。
もちろん多方面とのコラボワークスも盛んで、戦争抵抗者インターナショナルとのコラボによるチャリティ作品WRI X MHIやヒップホップアーティストとのコラボによるScrach Pervarts X MHI、同じロンドンのアパレルブランドとのコラボによる6876 x MHIなんていうのもあります。
しかし、なによりレジスタンスということにこれだけこだわってエネルギーを注ぎ込んで表現しようとする気質そのものがいかにもロンドンのブランドだという気がします。

なお全ての作品が商品化されて日本に入荷するかどうかは未定です。また、現時点では入荷自体が初回分しか入ってないのでおそらく半数以上は未入荷だと思われます。

各画像をクリックすると拡大イメージが御覧になれます。

               

Memorial	Workers Of The World	Warpigs	WRI×MHI
Black Panther	Fist Of Fury	Resistance Is Persistance	CND UK.org
Heads High	MHI Not War	DPM M90 Splinter	MHI International
We Are Peaceful	Dove	London's Burning	The Good Book
Yotanka	Solidality	Scrach Pervarts X MHI	Vive La France
Fire Starter	6876 x MHI	Woodwood X MHI

MHIブランドインタビュー

今週は、Mhiの日本の代理店になっているダイス・アンド・ダイスの鬼塚さんにお話をうかがいました。 ― デザイナーのハーディ・ブレックマンはどんな方なんですか。 「ハーディはミリタリーもののコレクターとして有名で、世界中回って珍しいミリタリーものを収集しているコレクターだったんです、もともとはデザイナーとかじゃなくて。ウチにハーディを紹介してくれたのはタイシ ノブクニだったんですけどね。当時彼はロンドンに留学していまして友達になったようです。 ハーディはなかなかかっこいい人物ですよ。この前あったときは坊主頭に真ん中だけ縦に剃って線を入れてました。あと、ヨガの達人なんです。」 ― あっ。それでマハリシなんですか。 「そうそう、彼はイギリス人とインド人のハーフなんです。で、頭だけで一点倒立ができるんです。何年か前にはメディコムトイとコラボをしたんですけど、その時には普通に立てるんだけど、頭で一点倒立もできるキャラクタートイを作ってましたよ。まさにハーディ自身のことだったんです。」 ― 鬼塚さんは、Mhiがスタートした時からデザイナーのハーディさんとお付き合いしてこられたんですか。 「スタート時点からのお付き合いですが、途中でお休みしたこともあったんですよ。で、再開後には日本のマーケットでの傾向について分厚いレポートを提出し たこともありました。それでその次のコレクションでは僕達の意見が7割くらい反映されたんです。そしたらそのコレクションが世界中で注文が大きく伸びたん です。それで僕達のことをかなり信頼してくれるようになりましてね。それ以来、一緒にやっていこうという感じになってますね。」 ― あ、すばらしいお話ですね。じゃもう、鬼塚さんたちも一緒になって育て上げてる感じなのですね。 「最近は世界のファッションシーンがジャパンクールといわれてるじゃないですか。日本のブランドが世界で人気が出ているし。大げさに言えば日本で売れるものは世界で売れるという感じがありますよね。」

― Mhiはヒップホップとかのミュージックシーンとかとつながりが深いのですか。 「海外とかはミュージシャンとかのお客さんが多いらしいんですよ。でも、音楽とのつながりというのはそんなにないですね。アートですね。フューチュラと か、スタッシュとかの有名どころからマイナーなアーティストを発掘したりとかまで、コラボレーションを毎シーズン欠かさずやっていますね。アーティストの 個展をショップを使って定期的にやったりしているし、アンディ・ウオーホールの版権を持ってたりしてるし。」 ― スケートボードにグラフィックを施したりしているようですけど、スケートシーンともかかわっているのですか。 「いや、そういうわけでもないです。あくまで、スケートボードのグラフィックをひとつのアートとして考えているだけであって、特にスケーターをサポートしているとかではないです。」 ― そうですか。ではあくまでも切り口はアートなんですね。よくわかりました。 毎回テーマを決めてアートを提案しているということなんですが、鬼塚さんにとって印象に残っているテーマはどんなものがあるのですか。 「再開した最初のシーズンのテーマは映画監督のスタンリー・キューブリックでしたね。その時はキューブリック的なモチーフがいろいろなアイテムに登場しま した。あと、去年の秋冬ではアーティストがテーマでいろんなアーティストとコラボレーションしたものが出ましたね。そして今回は音楽がテーマになっている ので、いろんな音楽レーベルとコラボレーションしたものが出ます。」 ― 面白いですね。Radio Mhiということが言われているんですよね。 「あ、それはパンクバンドのクラッシュのヒット曲のradio crashからきてるんですよ。ほかにもヒップホップの老舗レーベルのTommy Boyとコラボしたりとかもあります。今の人たちはTommyBoyといっても知らないでしょうけどね。」 ― かつてはTommy Boyといったらヒップホップの代名詞のようなものでしたからね。でもお話を聞いているとMhiとしてはテーマはアートを導き出すための重要なものだったのですね。 「そうです。またそれとは別にゲストアーティストを迎えて、Tシャツ一型、パンツ1型などを作ったりしています。ロンドンのショップで定期的にやっている 個展では、そのためにロンドンにきてもらって、そのために制作をやってもらっているのでかなりお金もかかっているし、エネルギーを使っていると思うんです よね。」 ― なるほど、確かにそうやってテーマをきめ、コラボレーションをやり、個展を開催してという事を何年も続けているという事は大変なことですね。Mhiのこれからの展開を楽しみにしています。

MHI入荷!! FROM LONDON

今週は新たに取り扱いが始まったUKのブランド、Mhiをご紹介させていただきます。 MhiはMaharishiのアナザーラインとして2001年にスタートしたブランドです。 そもそもMaharishiというブランドはロンドンでミリタリーコレクターとして有名だったHardy Blechmanというデザイナーが1997年にスタートさせたもので、ミリタリーのリメイクアイテムやオリジナルパターンのカモフラージュアイテムを多数リリースしており、これロンドンのファッション業界人に大好評だったようです。 Maharishiの服は高機能素材を使い、細かくマニアックなディテールがこめられており、ハイエンド層に今も支持されています。

MhiはHardyがヤング層にむけてより購入しやすいラインとしてデザインしたもので、Mhiによってようやく彼の非凡な才能が多くの人に受け入れられるようになったといえそうです。 そして近年はロンドンにオンリーショップdpmhiをオープンし、定期的にフューチュラ、スタッシュ、カウズ、WK-Interact、ロスター、ジャミルGS、ネックフェイス、マイケル・ラウなどのアーティストを招いて併設のギャラリーでエキシビジョンを行ったり、コラボアイテムを発表したりしています。 Mhiのコレクションは毎シーズンテーマが掲げられており、今回の春夏のテーマはは「Radio Mhi」です。テーマどおりにこの後ミュージックレーベルをモチーフにしたり、コラボしたりしたアイテムが控えています。 ということで、そのMhiのロンドンのお店の写真などを掲載させていただきますね。お店の中は床まで迷彩なってます。